Õpetus-:- DIY süüte seadmine sapika mootoril

[pooltelg4]

Tere. Olles pikemat aega Sapikaklubi foorumit lugenud, oleme täheldanud, et väga paljud huvilised ei saa süüdet paika. On see siis kas kogemata paigast ära keeratud, eelmise omaniku käe läbi valeks saanud või on seljataga mootori osandamine, remont ja taaskoostamine. Järgnevalt siis effektiivne õpetus süüte seadmiseks 40hj mootoritel MeMz-968(kasutusel meie seebikarpidel ja LUAZ-ikutel).

Ennem kui midagi keerama hakkad, peavad olema täidetud tingimused:
* Käik väljas, auto rataste all tõkiskingad, et vältida masina iseeneslikku veerema hakkamist;
* Aku täis laetud(jõuab starterit korralikult, kiirelt vedada);
* Kõik asjaosalised juhtmed(süüde, akujuhtmed, mootori mass)on kindlalt kinnitatud nii füüsiliselt kui ka elektriliselt;
* Klapid peavad olema reguleeritud, selle kohta tuleb ka eraldi õpetus varsti(eeldame seekord, et klapid on õigesti reguleeritud juba ja pigistame siinkohal silma kinni)

Käeulatuses peaksid olema järgmised tööriistad ja abivahendid:
* Lapiku otsaga kruvikeeraja;
* 12 voldine 5W pirn(võib olla pisema võimsusega kuid mitte üle 10W, nt 21W on juba liig);
* Vastav pesa sellele pirnile ja juhtmed pesa küljes;
* Ümar- või lehtkaliiber 0,3mm...0,45mm kontaktivahe paika ajamiseks(plus veel jupike 0,8mm keevitustraati, sellega ajame küünalde elektroodide sädevahemiku paika);
* Väike padrunvõti pikendusega(nr. 10);
* Lehtvõti nr. 10;
* Küünlavõti;
* Sapika originaalvänt(ei pea olema, kui käega rihmarattast mootorit ringi ajada, mis on täpsem) Kui küünlad on maas, on hõlbus käega mootori väntvõlli ringi ajada.

ASUME ASJA KALLALE:

1. Keera maha kõikide silindrite küünlad(4tk). Uuri küünlaid, mustad ja tahmunud küünlaotsad tuleb puhastada puutükiga(teravaid asju kasutada ei tohi, muidu hakkab küünal üle peksma ja säde hüppab vale koha pealt massi) ja seejärel uhu küünlaotsa nt. piduripuhastussprayga(Brake Cleaner), mis on levinud ja kättesaadav puhastusvahend. Küünalde elektroodide vahe võiks olla 0,8mm, see on optimaalne. Sea ettevaatlikult välimist elektroodi keevitustraadi abil nii, et keevitustraat sinna täpipealt vahele mahub. Nüüd pane küünlad kõrvale puhtale riidetükile. Jälgi, et küünalde seibid ära ei kao, vene omadel pudenevad nad tihti keerme ümbert maha põrandale.

2. Seejärel võta maha jagajakaas koos juhtmetega ja tõsta kõrvale. Seda me süüte seadmise vältel ei vaja. Kuna jagaja kontaktid juba nähtaval on, reguleerime nende vahe paika. Seegi ei tohi olla liiga väike või liiga suur(mõjutab kohe mootori tööd ja sädeme võimsust). Kontaktide vahe peab olema 0,3mm-0,45mm vahepeal. Regleerimiseks tuleb lahti keerata kruvi, mis fikseerib kontakte. Teisest kruvist(vaata pildilt jagaja rootori otsa juures olevat kruvi)keeratakse vahe paika, kui kontaktid on maksimaalselt avatud(selleks keerame väntvõlli piisavalt palju, et jagaja nukk lükkakas kontaktid võimalikult pärani).



Peale reguleerimist tuleb esimene kruvi jälle kinni keerata.

3. Järgnevalt saame asuda põhitegevuse kallale, milleks me siia kokku tulime üldse - süüte kontrollimine. Süüde seatakse autol õigeks, et segu silindrites süttiks õigel ajahetkel. Kui süüde on vale, siis auto paugub, lööb õhupuhatajasse leeki(liialt varajane süüde) või - tekitab summutis plahvatusi(liialt hiline süüde). Meie kasutame süüte paika ajamiseks 12V 5W lambipirni, hea väike ja oma kustumisega annab kohe märku, kui säde peaks toimuma(süütehetk). Ühendame jagaja küljest juhtme lahti ja ühendame selle juhtme ning jagaja klemmipoldi vahele pildiloleva 5W pirni. Miks niiviisi? Sest sedasi ei kuumene reguleerimise käigus süütepool ja süütepooli küljes olev tkisti üle ega põle maha. Pirn võtab kogu energia endale ja aitab meid täpselt süüde paika saada. Vaata pilti, kuidas mina pirni ühendasin:



4. Lülitame sisse süüte. Nüüd jälgime, mida teeb rootori ots jagaja peal. Keerame tasakesti mootori väntvõlli ringi(päripäeva). Algul võib seda teha vändaga(kui on võimalik sellist abimeest kasutada). Pöörame väntvõlli edasi niipalju, kuni jagaja rootori ots hakkab vaikselt lähenema kella 9-le(jagaja ots on suuvatud vasakule). Lamp võib vahepeal vilkuda, aga seda ära pane tähele. Kui nüüd jagaja rootor näitab nagu kellaosuti, kella 9 peale, siis on oluline tasakesti käega väntvõlli edasi pöörata. Lamp põleb ja kustub siis, kui rootor vaatab esimese silindri suunas(jagaja ühendusklemmi suunas). Kustumise hetkel pead koheselt väntvõlli pööramise lõpetama. Kontrolli, kas esimese silindri kolb on üleval. Seda saad teha kruvikeerajaga:



Lükkad selle küünlaaugust sisse(ja sügavamale ta ei lähe, sest kolb vaatab kohe vastu). Kui kolb on all ja kruvikeeraja "upub" silindrisse, siis on midagi valesti. Nüüd vaata väntvõlli rihmaratast - kas sellel on näha kaks kriipsu nagu siin pildil?



Vasakpoolne tähendab, et kolb on täiesti üleval(seda me täna ei vaja). Parempoolne on süüte märk(see peab olema mootori korpusel oleva noolega kohakuti). Miks on parempoolne kriips süüte märk? Sest segu süüdatakse mootori silindris alati ennem kolvi täiesti ülese jõudmist, kuna segu põleb uimaselt ja mootor ei arendaks täit võimsust ka. Kui segu süüdata siis, kui kolb on täiesti üleval - jätkuks põlemine ka veel väljalasketakti ajal ja summuti hakkab paukuma ja leeki lööma...

5. Kui läks nii, et kolb üleval ja pirn kustus täpselt samal hetkel kui sa pöörasid väntvõlli märgi õige koha peale - oli sinu masina süüde õige. Viga, et masin ei käivitu vms, peitub mujal.
Kui aga, lamp kustus ja märk on nihkes - hakkame reguleerima!
Võta nr. 10 võti ja keera lahti jagaja taga asuv mutter(aga mitte pildil asuv mutter, seda pole vaja puutuda). Piisab lihtsalt tagumise 6mm-se mutri pinge alt vabastamisest, oluline on, et jagajat saaks sealt tagant "liblika tiivast" nüüd liigutada(jagaja korpus ise peab pöörduda saama). Süütehetke väärtuse kuvab "oktaanikorrektor", see on skaala järgneval pildil:



Skaalal tähendab "+" süüde varajasemaks ja "-" märk süüde hilisemaks. Keera see nooleke seal skaala peal täpselt "-" ja "+" vahele ja pinguta see tagumine mutter kinni, hiljem saame süüdet selle järgi peenhäälestada. Nüüd seadistame jagaja õigel ajal kontakte lahutama(süüdet andma). Pöörame väntvõlli rihmaratta vastupäeva tagasi natuke rohkem, kui vaja oleks märkide kokkulangemiseks. Seejärel keerame uuesti väntvõlli päripäeva edasi täpselt niipalju, et parempoolne märk oleks mootori korpuse noolega kohakuti. See eelmine liigutus oli selleks, et hammasrataste vahel on ikkagi teatavad lõtkud ja nende nullimiseks me väntvõlli edasi tagasi liigutamegi. Nüüd keerame lahti järgmisel pildil oleva poldi:



Peale seda on võimalik jagajat pöörata aga "oktaanikorrektor" jääb õigeks(nulli). Veendume veelkord, et rihmaratta märk on paigas, jagaja rootori ots vaatab kella 8 peale.

6. Seejärel võtame sõrmedega jagaja rootorist kinni ja keerame seda sutsuke päripäeva, kuni on tunda takistust.



See jällegi likvideerib jagaja sees olevad lõtkud. Nüüd pöörame jagaja korpust vastupäeva, kuni lamp süttib põlema. Seejärel hakkame hästi tasakesti jagaja korpust päripäeva keerama(kuni lamp kustub). See hetk on süütemoment ja jagajat ei tohi enam kummagile poole liigutada. Ettevaatlikult pinguta pildil olev polt kinni (mitte liiga kõvasti, polt võib puruneda).



7. Lõpuks teeme kontrolli - pöörame väntvõlli niikaua, et jagaja rootor jääks taas kella 9 peale(vasakule poole)ja lamp põleks. Tasakesti keerame väntvõlli rihmaratast veel niipalju, et lamp kustuks. Kui nüüd on rihmaratta parempoolne märk paigas, oled olnud edukas ja süüde on paigas. Kui märk on nihkes, tuleb alates 4. punktist reguleerimist korrata.

Kui süüde paigas, siis jääb ainult jagajakaas tagasi panna, klambrid kinni ja süüteküünlad plokikaante külge keerata(jälgides, et iga küünla alla saab ikka seib). Paigaldanud küünlajuhtmed, eemaldamelambikese jagaja ja süütepooli vahelt. Kinnita süütepooli juhe jagaja klemmi külge mutrikesega tagasi. Nüüd kõige magusam hetk - kui kõik läks õigesti, peab masin esimesel katsel käivituma(eeldusel, et karburaator on korras, mootori silindrite surved õiged jnejne).
Võib ainult head sõitmist soovida!

Ah jaa, üks asi veel. Kuna sapikas sööks hea meelega bensiini A-76(mida sai veneajal igaltpoolt) siis ei käi ta hästi meie bensiin 95-ga. 95 põleb aeglasemalt, ja selleks on vaja süüdet õige natuke varajasemaks keerata. Seda saad teha hiljem, kui mootor juba töötab(kasutades "oktaankorrektorit" ja tagumist mutrit). Noolekest pead keerama "+" märgi poole.

[AhtiH]

Au ja kiitus õpetuse eest. Millalgi hiljem ehk süvenen ja kommenteerin rohkem aga hetkel üks tähelepanek.


Isiklikult ei näe vajadust juhtme lahti ühendamiseks katkesti küljest. Mina olen alati teinud ühendatud juhtmega ja ei juhtu midagi. Lihtsalt ei tasu süüdet sees hoida pool tundi või nii.

Kui juhe ühendatud ning pirn klemmi ja massi vahel siis toimub asi ka teistpidi. St süütehetkel pirn läheb põlema, mitte kustu.

Sinu meetod pole muidugi vale aga vähe rohkem liigutusi vaja.


Ja pane juhtmetele klemmid ka otsa.


Lisaks on välja jäänud info, mis hõlmab esimese silindri survetakti määramist.

[pooltelg4]

Tänan. Kiiruga sai kirjutatud, kindlasti esineb tekstis kirjavigu, aga proovime jooksvalt parandusi teha. Niiet kriitika on oodatud!

Tõsi - juhet ei pea jagaja poldi küljest lahti ühendama. Küll aga kuumeneb sel viisil süütepooli variaator-takisti kiiremini kui poole tunniga ja võib katkeda. Mõnel sapikamehel pole takistit üldse vahel(see tähendab mõne minutiga süütepooli primaarmähise lühiskeerde süütepooli väikese takistuse tõttu) kui kontaktid mõnda aega ühenduses on.

Tõsi, kui süütepool otse külge jätta, ja pirn klemmi ja massi vahele panna, süttib pirnike hoopis kontaktide lahutumisel(see tähendab: sädeme tekkides), sest kontaktid avanevad, ja vool hakkab liikuma läbi pirnikese.

Aitäh meelde tuletamast, et kaablikingasid pole

Lisaks on välja jäänud info, mis hõlmab esimese silindri survetakti määramist.

...seda infot peab natuke täpsustama, kuigi vajaminev on number 4. juures(kruvikaga kolvi ülaseisu kontrollimine). Kui märk on ka paigas ja jagaja rootor näitab I-silindri peale, pole ju muud vajagi. ERAND ON, muidugi see, mis minul alguses juhtus(jagaja rootor oli 180 kraadi ümber pööratud). Selle jutu peaks ka lisama, et võib remondi käigus juhtuda. Aga äkki selle kohta eraldi teema(a la: Õpetus-:- Miks mu mootor paugub ja ei käivitu). Pilt ka selle teema kohta ette ära juba:

[AhtiH]

Kui takistit vahel pole süütepoolil siis kuumeneb ta tühikäigul niikuinii üle. Seega ilma selleta sõites pole niikuinii midagi head oodata. Ei tea palju selliseid variante liikvel üldse on kus takisti puudu.

Mul on kindlasti süüde sees olnud mitukümmend minutit ja pole midagi juhtunud ei pooli ega ka takistiga. Aga see selleks. Kindlam oleks tõesti juhe lahti ühendada.

Eks see kõik muidugi oleneb inimesest kes seda teeb. Mõnel käib see kõik nii kiiresti aga samas siinkohal võib tõdeda, et see siiski suunatud ehk pigem "algajatele".

Ehk siis on kaks võimalikku varianti ja pirni süttimine/kustumine toimub neil vastupidi.

Küünaldega on tegelikult nii, et neid ei tohiks üldse puhastada. Vajadusel läheb külge uus küünal (need ei maksa midagi) ja kui näiteks tahmaseks läheb siis tuleb üle vaadata toite- ja süütesüsteem.


Kui tegu on töötava mootoriga siis tõesti ei ole vajadust veenduda, et esimeses silindris oleks töötakt. Aga mittekäivituva mootori puhul kindlasti. Selline asi võib vabalt tekkida näiteks kõigest katkesti-jaoturi vahetusel.

[metsamees]

Tänud asjaliku õpetuse eest. Muide, vanad eestlased optimeerisid veel kogu protsessi sapika mootorialuse valgustamise lambi kasutamisega. Nii läheb ainult üht juhet vaja. Kontaktid lahti- pirn saab läbi süütepooli pinge peale. Kontaktid koos, pirn kustub.

[pooltelg4]

Küünaldega on tegelikult nii, et neid ei tohiks üldse puhastada. Vajadusel läheb külge uus küünal (need ei maksa midagi) ja kui näiteks tahmaseks läheb siis tuleb üle vaadata toite- ja süütesüsteem.

Vähetöötanud(alla 1000km) küünlaid ei ole ju kohe mõtet ära visata kui nad määrdunud on. Näiteks peale pikka kõrge käiguga aeglast sõitu. Kuna sapikal puuduvad klapisääretihendid siis jookseb ikka õli põlemiskambrisse ja satub küünaldele. Küünlaid on puhastatud ka liivapritsiga, ultrahelivannis jm. Liivapritsijuga peab muidugi nõrgem olema(mitte-tööstuslik) ja parem oleks kulunud liiv(terakesed ümaramad ja puhastavad küünla otsa tahmast ja muudest jääkidest). Jutt pärit raamatust. Selleks, et küünlad ei tahmaks, oleks otstarbekas vahel mõned kilomeetrid asulavälisel maanteel sõita maksimumkiirusega(90km/h). See põletab nõe põlemiskambris ja silindrid isepuhastuvad.

Eks sapika küünlad on alati tahmased, toitesüsteem peab ikka väga eeskujulik olema, süüde grammipealt paigas, mootor ei tohi eriti kaua kohapeal käia (tühipööretel) jne.

Kui tegu on töötava mootoriga siis tõesti ei ole vajadust veenduda, et esimeses silindris oleks töötakt. Aga mittekäivituva mootori puhul kindlasti. Selline asi võib vabalt tekkida näiteks kõigest katkesti-jaoturi vahetusel.

Varsti on oodata õpetust ka katkesti-jaoturi demontaazi, kokkuladumise ja vigade kohta. Lisaks veel klappide reguleerimine(mis pole samuti alati lihtne, eriti kui sellega varem kokkupuuteid ei ole olnud.

[AhtiH]

Küünlaid ei peakski mehhaaniliselt puhastama (jah kõik teevad ja olen ise ka teinud) ning peaks nad ikkagi puhtaks põletama. Soovitatavalt sõites aga võib ka leeklambiga. Tõsi ta on, et tühikäigul pikalt tiksudes kipuvad tahmaseks minema aga kui segu korras siis mõistuse piires.

Minu eelmine karpa (elagu K-133) tahmas tühikäigul korralikult. Ja kogemus küünaldega oli see, et kui nad korra liiga tahmaseks läksid siis ei aidanud enam midagi. Puhastades sai nad tööle aga ikkagi mitte korralikult ja vajasid peagi vahetust (loomulikult kõige ebasobivamal hetkel.

[pooltelg4]

Õige jutt. Mis on üldse tahm? Puhas süsinik, ja see juhib hästi elektrivoolu. Sädevahemik läheb pmt. lühisesse ja ongi küünal kasutuskõlbmatu. Sama teevad kriimud küünla isolatoril - need hakkavad voolu juhtima, küünal lööb üle ja mootor ei käi. Ja viga on loomulikult meie kütuses, kasutame sapika mootorites valet bensiini 95. See ei põle lõpuni meie originaal-surveastmetega ja tekib tahm. Üks moodus on süüdet varajasemaks panna. käib ka paremini ja on erksam

[derbi112]

tere kõigile jälle,ilusad ilmad ja mõtlesin võtaks jälle asja kätte,panin nende õpetuse koheselt selle süüte süsteemi paika aga nüüd selline pull et rihma rattas on paikkas selle märgiga aga rootori ots on kella 12 suuna.kuidas ma saaksin seda muuta ni et see jääks sinna esimese püti asendise. rootoril ainult kahte pidi annab seda nurka ju muuta.aga kumpsi ei jäänud sinna kella 8.

[tuust]

Tuleb võtta jagaja jalg lahti, ja sättida võlli otsas olevast hammasrattast õigesse suunda. Ilmselt on läinud kokku panemisel valesti.

[AhtiH]

Pilti ka jala õigest paigutusest.

[AhtiH]

Otsakaane märgist ka veidi. Nimelt minu kõigil mootoritel on olnud märk kella 12 suunas. Nüüd aga kaks patsienti kellel on märk nii 12 kui ka kella 2 suunas. Antud juhul siis õige märk 2 suunas ja teine üleliigne. Ehk siis tasuks kindlasti üle kontrollida, et klapid ikka kinni ja kolb üleval ning siis märki vaadata.